Delhi recto, verso et in extenso

Je ne remercierai jamais assez le bon vieux Guide du Routard des lieux qu'il m'a permis de voir à Delhi. Mais je me dois encore une fois d'avertir les âmes sensibles qu'il ne peut y avoir de visite culturelle de Delhi sans passer par différents lieux religieux...

De l'art de traverser la route à Delhi

Une nouvelle nuit dans le bus et me voilà débarquée à Delhi au petit matin.
Enfin... il est à peine 4h.
Enfin... nous sommes à peine à Delhi. En tout cas à une vingtaine de km encore du quartier de mon hôtel.
Au milieu d'une sorte de zone autoroutière indéterminée plongée dans le noir, sauf les feux des voitures, j'essaye de négocier un prix correct avec un rickshaw qui sait parfaitement que je ne peux que finir par craquer. A toute berzingue sur l'autoroute, je crains que mon sac glisse sur la route et il fait froid (rappel : je n'ai plus de chaussures fermées depuis qu'on me les a chourrées dans le train). Arrivée fantomatique dans le quartier Pahar Ganj où seul un flic maraudeur peut m'amener à mon hôtel camouflé dans une venelle. Un policier tout droit sorti d'un film de Charlie Chaplin : même bâton, même moustache. Mais moins drôle quand il me rackette de quelques roupies pour le service rendu. Je réveille le veilleur de l'hôtel, allongé en bas de la porte d'entrée vitrée, qui me refourgue une pauvre chambrette sans fenêtre avant de se recoucher.
J'ai trois jours à passer à Delhi avant de prendre l'avion. Grâce au Routard, je vous fais faire le tour de la ville... 

Mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir visiter Delhi à pieds ?

Un havre de paix

Je quitte le Jharkhand pour un long voyage de... 36h : après un dernier tour avec mes deux sacs à dos à l'arrière de la moto de Birendra, il me dépose à la gare routière d'Hazaribagh. En route pour 3h de bus, jusqu'à la gare de Koderma où je finis par trouver une minuscule pièce qui sert de salle d'attente pour les femmes, au milieu d'un quai. 

Sur la montagne des Jaïns

Après quelques jours paisibles à Bodhgaya, nous quittons l’État du Bihar pour celui du Jharkhand plus au Sud. Dans le train, nous n'avons pas de places réservées ; un Indien m'invite gentiment à partager sa banquette en hauteur et engage la conversation. 

Aperçu sur le bouddhisme

Après Varanasi et les vertiges de l'hindouisme, nous voici à Bodhgaya pour une initiation à la quiétude du bouddhisme (non ce n'est pas un voyage d'étude religieuse mais, de facto, quand on est en Inde, on n'y échappe pas).

Vie des ruelles et vie des toits

A Varanasi / Bénarès, il faut avoir le nez en l'air tout en faisant attention où l'on met les pieds... mais il y a des points de vue qui méritent le détour...

Bénares, ville au feu et à l'eau sacrés

Voici quelques jours que nous sommes dans la ville extraordinaire de Varanasi, autrement appelée Bénares, une des plus anciennes villes du monde et la ville la plus sainte de l'hindouisme, traversée par le Gange, sur le bord duquel des morts brûlent à longueur de temps.

Des hommes, des singes et des dieux

Une semaine qui est passée vite, avec deux nuits dans le train et pas mal de déplacements en tous genres. Mais ça fait partie du voyage !

Nous arrivons lundi à Mathura, qui ne se laisse pas facilement décrire. C'est une petite ville en bord de rivière, faite de ruelles étroites principalement dédiées à des échoppes. Une forme de souk en somme, agité, vivant, coloré, odorant. Auto- et vélo-rickshaws, charrettes, motos... vaches. Des temples un peu partout, souvent tout petits. Notre hôtel donne directement sur le quai de la rivière, avec une terrasse d'où nous pouvons observer à l'envi le balai des premiers habitants de Mathura... les singes ! 

La force des villages

L'Institut d'études gandhiennes est une structure de théoriciens de la pensée gandhienne, leur action est à 10 000 lieues de l'activisme d'Ekta Parishad, mais ils essayent de mettre en pratique certains préceptes de vie communautaire, d'écologie et d'autosuffisance inspirés de Gandhi. Le rythme de l'Institut inclut des temps de tâches collectives (peluche de légumes, ménage), ainsi qu'une demi-heure de filage du coton par jour. Le directeur nous garantit en nous montrant sa chemise que cela suffit pour sa propre production d'habit. 

Qu'en penserait Gandhi ?

L'Institut a été créé grâce à un des associés de Gandhi, Bajaj, un petit artisan qui a été un des premiers emprisonnés pour avoir suivi Gandhi ; il est devenu un des pères de la Nation à l'indépendance et a ensuite développé une activité économique jusqu'à construire un empire industriel : la marque Bajaj est présente sur des scooters, du matériel électronique, des banques... Son argent a financé de nombreux ashrams et projets gandhiens, dont l'Institut où nous sommes. Ce modèle du capitaliste paternaliste est aussi indien qu'états-unien et permet en effet à de beaux projets de vivre, mais cette façon d'utiliser un peu de l'argent issu de la grande société de consommation industrialiste pour financer des mini-expériences alternatives me laisse perplexe...

Train-train de nuit

Nous sommes obligés de quitter la Marche pour suivre les consignes de sécurité d'Ekta Parishad concernant les internationaux ; nous la retrouverons dans quelques jours. A peine arrivée à l'hôtel, je me retrouve en direct de l'émission "Allô la planète" d’Éric Lange pour raconter cette expérience. J'essaye de faire passer le message des marcheurs au maximum, même s'il m'interroge sur ma capacité d'adaptation à l'Inde dans ces conditions : comment lui dire à quel point les petits soucis gastriques des voyageurs que nous sommes sont ridicules à côté des problèmes de ces paysans qui ne mangent pas à leur faim tous les jours...

Bref, nous rejoignons ensuite l'équipe d'Alter éco, entreprise française de commerce équitable.